04/19-2 行程：
日喀則市→雅江河谷→俊巴漁村→聶塘卓瑪拉康度母殿→聶當大佛→布達拉宮夜景
午餐後離開日喀則市回拉薩，14：35在「雅江河谷黑頸鶴國家級自然保護區」短暫停留唱山歌。這個黑頸鶴保護區成立於1993年，2003年晉升為國家級自然保護區。
黑頸鶴為遷徒鳥類，根據其遷徒習性分佈範圍可劃為繁殖區與越冬區兩大區域。其越冬區主要在雲南、貴州及西藏海拔1600—4000公尺的地帶。滇東北現為黑頸鶴的主要越冬地，當地農民對其遷徒時間有句諺語—「來不過九月九，去不過三月三(農曆)」。實際上。黑頸鶴由於每年的氣候條件差異來去時間不盡相同，整個越冬期大約150天左右。
一路欣賞雅魯藏布江河谷風光，在車上感受著大自然最潔淨的洗禮。這條綠色緞帶，怎麼看怎麼美。
這段由綠轉藍，與藍天相映襯，美呀！
牦牛是高寒地區的特有牛種，草食性。是世界上生活在海拔最高處的（除人類之外）哺乳動物。主要產於中國青藏高原海拔3000m以上地區。適應高寒生態條件，耐勞，善走陡坡險路、雪山沼澤，能遊渡江河激流，有「高原之舟」之稱，全身都是寶。
藏族人民衣食住行燒耕都離不開牠。人們喝牦牛奶、吃牦牛肉、燒牦牛糞。牠的毛可做衣服或帳篷，皮是製皮革的好材料。既可用於農耕，又可在高原作運輸工具。還有識途的本領，善走險路和沼澤地，並能避開陷阱擇路而行，可作旅遊者的前導。
雅江散發自己的光芒，形成一道獨特的風景，令人神往與讚嘆！
經過仁布街區後不久，在15：04，遠處出現一排依山而建紅黃色調的藏式建築。
夢幻的雪峰
16：30在尼木縣公安局吞巴鄉派出所停車安檢，車窗旁剛好一輛機車經過，隨手拍。
我們跟在雅江左右，在群山間盤繞糾曲、百轉千回…。
雅江像一束綠絲絨似的燦然閃爍，逶迤的穿過沙洲和柳樹之間淙淙流淌，歡愉跳躍，滋潤著兩岸土地，即將催開簇簇鮮花與萋萋芳草。
這一段的倒影清晰可見，想必水流更加平緩。
山頭有積雪有陽光，白雲映入雅江，眼前景物顯得柔美夢幻。
經過沙洲時，雅江也換裝了，藍天白雲不只是天上有。
17：58車子往「曲水」的路標方向行駛，去俊巴漁村，位於西藏拉薩曲水縣境內，拉薩河下游與雅魯藏布江交匯處的北岸，寬闊的水面環繞護佑著一方淨土，這裡是西藏唯一的一個世代打漁的村落—俊巴漁村。一個被稱為安詳歲月裡的「世外桃源」的地方。
「俊巴」二字在藏語裡原發音「增巴」，意思是「捕手」或「捕魚者」。這裡形成村落並有了漁業生產大概可以追溯至西元17世紀末18世紀初。在西藏，人們有著不吃魚的習俗，而俊巴人對於祖先捕魚吃魚的淵源，則能說出好幾個版本並帶有浪漫色彩的神話故事。這些以淒美愛情故事串聯起來的傳說，被俊巴人代代相傳，村旁現有的濕地湖泊也成為故事場景之一，映襯著傳說故事的源遠流長。
雖然，神話故事的真實性已無從考證，而陶淵明筆下那個阡陌相通、雞犬相聞的「世外桃源」，倒真是保存了下來。高速公路下來，迎賓的是迷人的山水畫卷，接著田園風光撲面而來。
10幾分鐘後，屋宇零星的出現，最後的停車點是「衛生室」、「民族手工皮具製作專業」那排房子旁。在這向晚時分，幾十個村民聚集在這兒，妙的是，把我們這群前來攪亂一江春水的不速之客當作「空氣」一般，完全沒人搭理你。
山上那棟建物，放大來看，應該是村民的信仰中心。
雲南婦女背小孩用簍子，西藏婦女使用的跟台灣差不多。實在不敢臆測她們的年齡，如果背的是孩子非孫子，那，我都可以當這些婦女的娘了。
當時會排這個點，純粹是好奇，它是西藏唯一的一個漁村，而且使用「牛皮筏子」，在特定日子裡還是有「牛皮筏舞」表演的，前幾天導遊和村長溝通過，得找10位村中男士，每人表演費200人民幣，所以作罷！退而求其次，跟靠在牆邊的牛皮筏子拍拍照就好。
牛糞也可當裝飾品 ↓
男人閒暇之餘的玩意兒 ↓
藏族小孩善良淳樸的自然流露最美
那些曾經因為人多地少而不得不選擇的以打漁謀生，已是俊巴漁村的歷史。如今，俊巴漁村通往外界的道路已經鋪上了瀝青路面，年輕一代俊巴人的生活中，出行靠的是汽車、拖拉機和幾乎每家一輛的摩托車。村民幾乎家家戶戶製作牛皮筏子、背包、提袋等手工藝品，隨著漁村知名度的提高，不少遊客專程慕名前來。政府的資金扶持為村裡修建了安居房，有田種地，有船捕魚，年輕人會外出打工，婦女做手工藝品，這裡呈現的是一種安詳、歲月靜好、現世安穩的小資情調。
從遊覽車上望去，年輕一點的也在院子裡玩方城之戰。(這家人倒是會揮手打招呼)
離開俊巴漁村，經過約45分鐘的車程後才抵達離拉薩大約20公里左右的聶當平野，公路北面的一座樸素的寺廟，這就是聶塘卓瑪拉康度母神廟。別看廟小，可是很有來歷。公元1046年，藏傳佛教著名祖師阿底峽，由弟子仲敦巴等迎請到聶當，在這裡收徒傳法整整9年，1054年圓寂此處。門徒專門修了度母神廟，供奉阿底峽大師的尊奉的能言度母神像，附近的佛塔安葬著阿底峽大師的衣冠。
「聶當」與「聶塘」是同一藏語名稱的不同漢譯。
寺內主要供奉21尊度母像、吐番經書、佛塔等珍貴文物。2006年被列為全國重點文物保護單位。
正殿為二層建築。正殿一層有三座佛殿：主殿為卓瑪拉康，南配殿為朗傑拉康，北配殿為古蚌拉康。
正殿前帶有寬敞的檐廊，檐廊北端有兩座建在地平面以下的白塔，塔剎部分露出於地面：一座為阿底峽的衣冠塔，內藏阿底峽生前穿過的鞋、帽、衣；另一座為仲敦巴·嘉瓦迥乃的衣冠塔，內藏其生前用過的鞍鞽、披風。
正殿二層為達賴的行宮，當年達賴出巡或來朝拜時，常居住在此處。從這裡俯瞰，視野還不差。
聶塘卓瑪拉康度母神廟東面公路旁，是著名的摩崖石刻聶當大佛。本應是短短的路程，因修路必須改道，在鄉間小路繞了半天，終於在20：22停在幾十輛大卡車旁，都說，祂是觀光者進入拉薩前的一大景觀，幾乎所有的人都要下車在聶當大佛前留影。可是，看這現況，我很納悶，還會嗎？
聶當大佛又稱大菩薩，石佛高約9公尺，盤腿而坐，神態如仙，寶像非常莊嚴慈祥。
相傳被元世祖忽必烈拜為帝師的八思巴，在從北京返回薩迦寺的途中路經此地，隨身攜帶的釋迦牟尼佛像突然間說起話來：「我不走了，就留在這裡「，一行人大驚失色，八思巴馬上決定留下佛像，並在此修廟立佛，於是就有了大菩薩。
另有一說是11世紀的古印度大師阿底峽在西藏期間於山壁上雕刻的。
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